Чем разделить плитку от ламината

Укладка ламината на плитку: как сделать редизайн

Устали от старой уродливой плитки и ищете новый вид? И вам не хочется чистить каждую плитку до единой? Нет проблем. Мы покажем вам, как укладывать ламинат на плитку!

Как насчет нового современного пола из ламината, который вы просто кладете на плитку? Скажете это так не работает? Конечно, это возможно. Мы объясним вам, как именно вы должны действовать, чтобы положить конец своему личному старому ужасу на полу.

• Ламинат на плитке;
• Укладка ламината на плитку;
• Важно для ламината на плитке: пароизоляция и изоляция от ударного шума;
• Что нужно учитывать при укладке ламината?

Трещины, неровности или изменение цвета – ни одно напольное покрытие не вечно. Конечно, это касается и плитки. Поскольку плитка – одно из самых сложных покрытий для снятия и, следовательно, замены, многие мастера уклоняются от рабочей нагрузки и вместо этого живут с неприглядным полом. Так не должно быть!

Простое решение – уложить ламинат поверх плитки. Поскольку ламинат укладывается простым способом с защелкивающимся замком Click, то есть его не нужно прикручивать или приклеивать, он особенно подходит для покрытия старого пола.

ЛАМИНАТ НА ПЛИТКЕ: ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ

Перед укладкой ламината на плитку следует убедиться, что черновой пол ровный и не имеет трещин. Если ваше помещение находится в аренде, укладку ламината следует согласовывать с домовладельцем.

• Разница в высоте между плитками не должна превышать двух миллиметров, так называемое смещение. Возьмите длинный спиртовой уровень и перепроверьте. Ведь если от одного конца комнаты до другого больше двух миллиметров, то на плитку придется положить другое напольное покрытие или даже полностью переделать пол самостоятельно. Иногда также помогает нанести на плитку выравнивающий состав.

Внимание: эту выравнивающую смесь нельзя будет удалить с плитки позже.

• Если вы обнаружили трещины в плитке и точно знаете, что в этот момент на плитку ничего не упало, то эти трещины, скорее всего, являются признаком того, что компенсационный шов отсутствует или что-то не так со стяжкой. Эти трещины в плитке необходимо заделать перед укладкой ламината.
• Крошащиеся плитки или плитки, у которых отсутствуют целые части, необходимо заменить перед укладкой на них ламината. В противном случае основание не будет достаточно устойчивым для нового напольного покрытия.
• Используйте тестовую панель, чтобы заранее проверить, можете ли вы по-прежнему открывать и закрывать двери с новым напольным покрытием. Потому что плиточный пол плюс ламинат дает приличную высоту пола, а двери и пороги, возможно, придется отрегулировать.

УКЛАДКА ЛАМИНАТА НА ПЛИТКУ: ВОТ ЧТО ВАМ НУЖНО

• Полиэтиленовая пленка (толщиной не менее 0,2 миллиметра);
• Изоляция от ударного шума (толщиной не менее 3х миллиметров);
• Распорки (распорные клинья);
• Рулетка и карандаш;
• Пила;

• Сверло круглого сечения для распиловки труб отопления на радиаторе;
• Молоток, брусок подбивочный, тяга;
• Устройство для разметки ламината;
• Новый ламинат (проще всего ламинат с защелкой);
• Соответствующий плинтус;
• Возможно переходные элементы для дверной зоны.

ДЛЯ ЛАМИНАТА НА ПЛИТКЕ ВАЖНО: ПАРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.

При укладке ламината первое, что нужно сделать, это уложить на плитку пароизоляцию. Другими словами: полиэтиленовую пленку. Ее просто свободно кладут на плитку, как если бы вы хотели покрыть плитку для покраски стен. Полиэтиленовая пленка должна выступать из стен на 10 сантиметров. Если вы укладываете пароизоляцию полосами, вы должны допускать перекрытие от 8 до 40 сантиметров.

Кстати, это касается и ламината, который можно установить в ванной и на кухне. Хотя сквозь саму плитку влага не проникает, швы пропускают влагу. Если у вас пол с подогревом, вы должны убедиться, что тип ламината подходит для теплого пола, и, при необходимости, придерживаться других спецификаций производителя ламината и производителя обогрева.

Затем следует изоляция от ударного шума в качестве промежуточного слоя. Ведь даже если плитка уже находится под ламинатом, звук шагов передается без звукоизоляции. Утеплитель следует укладывать встык, т. е. Вплотную, а не внахлест. При использовании теплых полов вы также должны убедиться, что выбранный вами продукт совместим с системой отопления.

Следующим шагом при укладке нового ламината на старую плитку является планирование компенсационного шва на расстоянии 1–1,5 см от стены по направлению к комнате и разметка его небольшими кусками дерева или распорками. Этот шаг также нельзя пропускать, потому что без компенсатора между панелями могут быть неприглядные широкие стыки и трещины в ламинате.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА?

Новый ламинат должен акклиматизироваться в помещении, в котором он будет укладываться, по крайней мере, за 24 часа до укладки. Это означает что нужно положить ламинат в реставрируемое помещение и вскрыть упаковку.

Вы можете использовать время ожидания даже два дня, чтобы подумать, как именно следует укладывать ламинат. Поскольку расположение панелей может сделать комнату больше, меньше, глубже или даже более сжатой. Размещение ламината по длинной стороне делает комнату более элегантной. В случае комнат меньшего размера или квадратных помещений убедитесь, что ламинат укладывается по направлению падения света. Как продолжение падающего солнечного света.

Ламинат с системой щелчка легче обрабатывать слева направо. Первая ламинатная панель должна быть правильно расположена и ровная, потому что весь пол уложен вокруг нее – если вы ошибетесь с первой панелью, весь новый пол будет дефектным. Но – никакого давления. Если вы делаете все своими руками, лучше всего расслабиться и делать все спокойно. Тогда ошибок будет меньше.

Следующие панели распиливают до нужного размера, а затем ударяют молотком вдоль уже установленной панели. Каждая ламинатная панель также должна быть «забита» ударным блоком (бруском подбивочным) – в смысле: защелкивающиеся системы вбиваются друг в друга. Особенно те, что начиная со второго ряда, чтобы их можно было легко вставить в панели первого, а затем и третьего ряда.

С помощью фитинга из ламината можно без проблем резать и укладывать.

Совет: если вы регулярно чистите и ухаживаете за ламинатом, вам придется реже ремонтировать или подкрашивать его!

Источник

Смещение ламината 1/3, 1/2 или хаотичное: разбежка со сдвигом панелей в рядах при укладке на пол

Ламинат нельзя укладывать на пол без смещения в рядах, что связано с особенностями замковой системы. Панели соединяются друг с другом путем защелкивания по длине и ширине. Дополнительное крепление клеевыми составами и метизами не требуется. При монтаже с разбежкой замки выдерживают серьезные эксплуатационные нагрузки.

Минимальное смещение ламината в соседних рядах

Ламинированное покрытие собирается из небольших сегментов, которые перевязываются между собой по принципу кирпичной кладки. При расположении стыков в одном месте нарушается жесткость покрытия в целом, качество удержания панелей в рядах заметно снижается. Поэтому производители устанавливают нормы разбежки элементов в соседних рядах с учетом замковой системы.

• Обычно минимальное смещение ламината составляет 30-40 мм.

Соединение панелей с разбежкой препятствует поперечному расхождению швов. В таком случае образуется жесткая структура, которая разбирается только с одной стороны. Если бы поперечные стыки находились в одном месте, то элементы покрытия легко вынимались бы не только по длине, но и по ширине. Нарушился бы принцип стягивания замков в разных направлениях.

Примечание! Исключение составляет квадратный ламинат, который укладывается без смещения относительно предыдущих рядов. Потеря в перевязке компенсируется за счет одинаковой длины сторон и увеличенных размеров.

Разбежка ламината 1/3, 1/2 или смещение в хаотичном порядке

Расстояние между стыками ламината в смежных рядах отражается не только на качестве сборки, но и на внешнем виде покрытия. Окончательный выбор варианта смещения зависит от рисунка, наличия или отсутствия фаски. Однако минимальная разбежка должна соблюдаться неукоснительно.

Произвольное расположение

Расстояние между швами ламината не контролируется. Укладка начинается от одного угла до другого, пока ряд не закончится. Последняя панель обрезается по размеру с учетом технологического зазора. С оставшегося куска начинается новый ряд при условии, что сохраняется минимальное смещение.

Это самый экономичный вариант, так как после монтажа остается небольшое количество отходов. Длина обрезков не превышает 30-40 см. Способ больше подходит при укладке ламината без фаски, когда стыки по периметру панелей не так заметны, а рисунок не отчетливо прослеживается.

Смещение 1/3 (ровно на треть)

Схема контролируемого смещения, при которой сочетается эстетика симметрии и экономия материала. Первый ряд начинают с цельной панели, второй – с 2/3 части, а третий – с 1/3. Далее последовательность повторяется. То есть через каждые три полосы поперечные стыки совпадают.

Вариант чаще применяют при укладке ламината с фаской, когда швы выделяются на общем фоне. Покрытие визуально смотрится привлекательно, но при этом на обрезки уходит не так много материала. В среднем после сборки покрытия остаются куски длиной не более 40-45 см (в зависимости от длины панелей).

Смещение 1/2 (строго по центру)

Контролируемый сдвиг с большим расходом ламината. В начальном ряду укладывается цельная панель, а в следующем – половинка. Такое чередование происходит в двух прилегающих линиях. Так как смещение достигает 50%, после монтажных работ остаются отходы длиной до 60-65 см.

Смещение ламината на 1/2 панели обычно делают при наличии широкой фаски. На полу после укладки прослеживается четкий геометрический рисунок, который визуально расширяет пространство. За счет расположения шва строго по центру достигается высокое качество сцепления сегментов ламината между собой. То есть нагрузка на замки распределяется равномерно.

Отзывы пользователей о вариантах

Артем, смещал панели в хаотичном порядке. Для спальни выбрал недорогой ламинат 32 класса без фаски. Уложил максимально экономично. Осталось всего два обрезка по 15-20 см. В одном из рядов пришлось начинать с новой панели. Не вижу смысла укладывать другими способами. Выйдет дороже, а результат сильно не заметен. Достаточно делать стыки на расстоянии от 30 см. Материала почти не остается. Если будете придерживаться схем с точной разбежкой, придется не только переплачивать, но и больше резать.

Виктор, делал смещение при укладке ламината на 1/3. Больше нравится ламинат с фаской. Сначала хотел собирать покрытие в произвольном порядке. Потом подумал, что симметрия не помешает. Если делать стыки на треть, то удастся не сильно увеличить расходы на материал и в то же время достичь желаемого. Это золотая середина. Не жалею, что укладывал по этой схеме. Остаются небольшие обрезки, но это не так критично для бюджета.

Дмитрий, укладывал в узком коридоре ламинат с разбежкой 1/2. Понятно, что такой вариант многим не нравится из-за перерасхода материала. Однако при укладке панелей вдоль в узких помещениях затраты снижаются. Уменьшается количество рядов, но длина их при этом увеличивается. Укладывал ламинированные полы в коридоре 1,5х5 м. Всего получилось 8 цельных полос, поэтому и осталось обрезков немного. При поперечном расположении панелей затраты возросли бы значительно.

Средние показатели по расходу

Окончательный расход ламината зависит от размеров и конфигурации помещения, но можно определить примерные показатели с учетом варианта смещения.

• произвольное – до 5%;
• на треть – от 5 до 10%;
• на половину – от 10 до 20%.

Источник

«Секреты маскировки»: стыковочные порожки против щелей и зазоров

Если вам когда-либо приходилось заниматься укладкой ламината, то вы наверняка знаете, что вдоль стен и в дверном проеме всегда остаются щели. Однако если щели вдоль стен легко прикрываются декоративными плинтусами, то для отверстия в полу на стыке помещений приходится подыскивать другие решения. Кстати, такая щель — не недоделки и не дефект работы, а самая настоящая техническая необходимость. Дело в том, что конструкция ламинированного пола имеет способность уменьшаться и увеличиваться в размерах под действием температурных и влажностных колебаний. Если пространство в виде щелей отсутствует, то под действием микроклиматических изменений ламинат может заскрипеть и покоробиться. Компенсационные зазоры необходимы и при укладке деревянных полов — по той же самой причине.

Итак, щели необходимы, но встает закономерный вопрос, как и чем их замаскировать? Этот вопрос возникает и тогда, когда комбинируется несколько разных напольных покрытий. Чем и как закрыть стык между ламинатом и плиткой в кухне или между плиткой и ковролином в коридоре? Как красиво состыковать линолеум в холле и ковролин в комнате? Впрочем, маскировать «швы» приходится и в том случае, когда используется одно напольное покрытие.

Для придания таким стыкам привлекательного вида используют декоративные стыковочные профили. По-другому говоря, стыковочные порожки или стыковочные молдинги. Порожки могут быть изготовлены из пластика, дерева, латуни, алюминия, нержавеющей стали и других материалов.

Декоративные стыковочные профили не только помогают гармонично соединять в единое целое различные напольные покрытия, но и предупреждают накапливание пыли и всевозможного мусора в области стыковочных соединений.

Типы стыковочных порожков

Порожки бывают нескольких типов. Выбор необходимо делать исходя из того, какие материалы стыкуются и на одном ли уровне они расположены.

Например, пол, облицованный плиткой, может быть чуть выше пола, накрытого ковролином. Значит, необходим порожек, который позволит создать плавный переход от одного покрытия к другому. Такие порожки, сглаживающие перепады, называют выравнивающими .

Если полы находятся на одном уровне, необходим прямой стыковочный порожек . Такие элементы называют по-разному: Т-молдинги, прямые порожки, стыкоперекрывающие профили и т.п. Основная задача, которую они решают, — это декорирование прямолинейного стыка.

Если же стык является криволинейным, необходимо использовать гибкий порожек . Перед непосредственным применением таких эластичных профилей рекомендуется нагревать их строительным феном — в этом случае они становятся более эластичными. Если делается криволинейный стык при комбинировании напольных покрытий, желательно добиться одинаковой высоты, поскольку гибкие порожки не очень удачно сглаживают перепады. Когда перепада нет, гибкий молдинг смотрится как декоративный бордюр, а не как явная маскировка стыка.

Еще один вид порожков — завершающий . Его используют, когда нужно декорировать не стык, а край покрытия. Например, при отделке лестниц, подиумов и т.п.

Монтаж стыковочных элементов

Монтаж порожков может производиться как открытым, так и закрытым способом. При открытом способе монтажа стыковочные детали крепятся при помощи саморезов к напольному покрытию.

Закрытый способ предполагает предварительную установку крепежной конструкции, которая в сочетании с направляющими, расположенными на обратной стороне самого порожка, обеспечивает ему надежное крепление.

Если высота у покрытий разная, часто отдают предпочтение профилям с открытым способом монтажа. Как правило, металлические стыковочные профили уже имеют отверстия под крепежи для открытого монтажа.

Еще один способ монтажа — клеевой. Он тоже является скрытым. Если на месте стыка полы имеют одинаковую высоту, порожек можно просто приклеить с помощью жидких гвоздей.

Порожки бывают разной длины и при необходимости легко пилятся, поэтому для каждого участка можно смоделировать стыковочные профили нужных размеров.

Как выбрать цвет порожков для интерьера?

Порожки весьма органично сочетают высокую функциональность с не менее выразительной декоративностью. Благодаря заводскому окрашиванию профилей в модные оттенки цветовой гаммы, строительный рынок способен предложить покупателям широкий ассортимент стыковочных элементов популярного дизайна и самой разной окраски.

Если стык расположен в месте дверного проема, порожек обычно подбирают в цвет дверной коробки.

Классический вариант — порожки, в точности совпадающие с напольными плинтусами.

Третий вариант — порожек, по цвету и рисунку идентичный напольному покрытию (или одному из покрытий при комбинированной отделке).

Это традиционные решения, однако есть и другие варианты. В интерьере в стиле хай-тек, где присутствует много глянца, стекла и металла, порожки тоже могут быть металлическими естественного стального цвета.

Кроме того, порожки можно подобрать в цвет затирки плитки, если она контрастная. Например, если плитка черная, а затирка белая, то и порожек может быть белым. Это усилит эффект контрастности.

Если хочется подчеркнуть криволинейность или ступенчатость стыка, стоит подобрать порожек, выделяющийся на фоне напольных покрытий (более темный, более светлый или более яркий).

Источник