Загрузка...Чем покрыть ламинат чтобы не скрипел
Устранение скрипа полов из вагонки и ДСП в квартирах
В публикации пойдет речь о полах из ДСП или вагонки. Одним из условий удачного исхода, является наличие под деревянным полом бетонного перекрытия, поэтому речь пойдет преимущественно о полах в многоквартирных домах. Однако читатель может подчерпнуть информацию и для иных типов деревянного основания.
Сразу хочется предупредить, что результат не имеет 100% гарантированный результат, шансы примерно 30 на 70. Это утверждение скорее касается долговечности — скрип скорее всего пропадет, только не свегда надолго.
Однако учитывая относительно низкую стоимость расходников, этот способ однозначно имеет право на существование. В некоторых случаях можно убрать скрип на годы. Так как любой, даже незначительный ремонт стоит приличных денег, метод заслуживает внимания прежде всего как бюджетный.
Причины скрипа деревянных полов
Не нужно быть гением, чтобы понять: пол скрипит из-за трущихся отдельных частей. Мы же разберем более подробно основные причины этих нериятных трений.
Накрывной материал, которым накрываются лаги (ДСП или рейка) трется о лаги, а еще больше об гвозди, котрыми прибит к лагам. Так как лаги не закреплены к бетонному основанию, то с большой долей вероятности лежат на перекрытии не всей своей площадью, а следовательно прогибаются под весом проходящего и создают трение.
Также накрывной материал может тереться о стены, где нет зазора. Зазоры от стен в 5-10 мм. обязательны.
Из таких вот немудреных умозаключений вырисовывается довольно простой вывод: нужно надежно закрепить основной материал пола к лагам, а лаги закрепить к бетону. Все просто! На первый взгляд.
Этап 1: прокручивание саморезами
Полы из вагонки зачастую накрыты листами ДВП, толщиной несколько миллиметров — эти листы придется удалить. Кстати, листы эти прибиты мелкими гвоздиками и могут служить дополнительным источником скрипов. В 90% случаев вагонка встречается в кирпичных домах, реже в панельных. К слову, ДСП по лагам встречается исключительно в панельках. Возможно есть исключения, но мне о них неизвестно, если говорить о полах от застройщика тех лет.
Все найденые гвозди лучше выдернуть. Без фанатизма: если вытащить гвоздь проблематично, то можно его максимально заколотить.
Сверлом (диаметр 3-4мм.) и дрелью находятся лаги под листами|досками. Там где нет лаги, сверло легко проваливается, а где есть — идет более плавно. При слишком рыхлых лагах бывает затруднительно найти их сверлом. В таких случаях просверленное отверстие проверяют саморезом по дереву: в месте, где есть лага, шляпка самореза легко утапливается, где лаги нет — скорее всего шпяпка останется торчать.
По всем найденным лагам, тем же сверлом сверлятся отверстия до лаг с шагом 20-25 см. При работе с вагонкой, пересечение доски с лагой сверлят в двух местах по краям.
Саморезы выбираются исходя из накрывного материала: для ДСП берется саморез по дереву (обычный черный) 41 мм. или длиннее, а для вагонки 65 мм. или длиннее. Саморезы лучше брать качественные, ибо перекаленные могут лопаться в плотных лагах, как сразу, так и по прошествию времени. Безусловно, никто не запрещает использовать саморезы толщиной 4,2 или 5 мм., но они дороже и тяжело вкручиваются.
По заранее просверленным отверстиям саморезы вкручиваются, с притапливанием шляпок. Там, где саморез все-таки лопнет, нужно рядом закрутить еще один. Также где останутся неудаленные гвозди, забитые в лагу, тоже необходимо вкручивать саморезы.
Случается, что стык досок находится не над лагой. В таком случае их можно стягуть между собой, предварительно просверлив «потаи» сверлом побольше.
После подобных манипуляций большая часть скрипа уходит. Возможно скрип пропадет вообще. Советую не радоваться раньше времени. Так как лаги скорее всего имеют вертикальный ход, все саморезы имеют все шансы быстро расшататься и пол опять заиграет новыми звуками.
Этап 2: крепление лаг к перекрытию
Самый сложный этап, так как универсального решения нет. Категорически не советую использовать монтажную пену — такого «крепления» обычно хватает на несколько дней. Хотя бывают и исключения. Пена имеет свойство давать усадку под нагрузкой.
Самым оптимальным способом крепления можно назвать анкера. Но и у них имеются недостатки. Рассмотрим два вида.
Шуруп по бетону (нагель или нигель) очень хорош для наших целей: при закручивании через деревянный пол прямо в бетон, практически не изменяет зазора между лагой и перекрытием, однако за счет фиксации резьбы в лаге, не дает ей ходить вверх-вниз.
Существенным его недостатком является нестабильная фиксация в бетоне. В каких-то случаях нагель держит намертво, в каких-то болтается в бетоне или вообще выдирается. Ведь во время эксплуатации пола, на лаги влияют большие силы и на прогиб, и на выдирание.
Усугубляет его использование также и тот факт, что в панельных домах 464 серии, перекрытия всего 10 см. Чтобы нагель хорошо держал, нужнен его заход в бетон сантиметров на 4-5. Однако во время его закручивания в предварительно просверленное отверстие, бетонная крошка осыпается и делает отверстие еще меньшей глубины. Соответсвенно, для захода анкера на 5 см., необходимо свелить бетон на 7-8 см., что чревато сколами на потолке у соседей снизу. При сверлении более коротких отверстий (не более 5 см.), нагель по факту закрутится на 2-3 см. и не будет держать подобающим образом.
Поэтому этот анкер подходит только для первых этажей панелек или для плит-пустоток, которые используются в кирпичных зданиях. Кстати, не во всех панельках такие тонкие перекрытия, встречаются и с более толстыми полнотелыми плитами, но это нужно выяснять по серии.
Под нагель сверлится отверстие длинным буром 6 мм. прямо через доски|ДСП и лагу, отверстие тщательно прочищается в режиме без удара (думаю нет смысла уточнять, что речь о работе перфоратором?). Затем нагель закручивается тем же перфоратором, сначала без удара, чтобы шляпка хорошо притопилась. Может потребоваться закручивание с ударом, все зависит от твердости бетона и изношенности бура.
Как не крути, но для работы с шурупами по бетону сложновато работать, когда нет навыка. Поэтому лучше заранее потренироваться на бетонной стене (к примеру), прежде чем притягивать лаги к перекрытию.
Лаги притягиваются на расстоянии 1-1,5 м. — этого должно хватить. Можно начинать с проблемных лаг, хождение|скрип которых очевиден. Лучшим же вариантом будет крепления всех лаг, даже которые как кажется итак неподвижны. Но тут все зависит от настойчивости исполнителя.
Сборный крепеж из забивного анкера более прост (понятен) в монтаже, однако также имеет недостатки. К достоинству можно отнести надежную фиксацию в бетоне при отверстии не глубже 5 см. Однако для крепления нужно больше телодвижений и самое главное — анкер держит лагу только на выдирание. При нагрузке сверху, лага может прогибаться.
Порядок примерно такой: через пол, в бетоне сверлится отверстие 8 мм. (при использовании анкера под резьбу М6), затем в ДСП|вагонке большим сверлом делается «потай» под гайку с шайбой. Сборный анкер вставляется до упора, чтобы заход в бетон был не менее 4 см. и анкер распирается путем закручивания болта. Затем гайкой лага максимально притягивается, торчащий болт спиливается.
«Потаи» с гайками крепежа можно (даже нужно) заделать каким-либо герметиком, если сверху планируется линолеум. Герметик также зафиксирует, в некоторой степени, крепеж в полу от прогибания лаги вниз.
Собственно после закрепления лаг, операцию по устранения скрипа можно считать оконченной. При обнаружении остаточных скрипов, в проблемные места можно добавить еще анкеров.
Для настила линолеума, вагонку можно накрыть фанерой 6-8 мм., это устранит скрипы между отдельными досками, когда трение происходит промеж досок между лагами.
Скрип ламината: почему это происходит и как устранить проблему
Неприятные звуки при хождении по полу вызывают раздражение и даже тревогу. Издавать скрип может как старое покрытие, так и новый ламинат – причины могут быть разные, а вот решать проблему желательно незамедлительно. Посторонние звуки – это «крик» о помощи отделочного материала, на котором весовая нагрузка распределяется неравномерно, если не выяснить причину и не убрать источник, то красивое покрытие вскоре придётся менять.
Скрип ламината – это самая распространённая проблема, которая возникает при эксплуатации
Причины возникновения скрипа при хождении по ламинату
При проявлении скрипа, в большинстве случаев не нужно полностью разбирать покрытие и можно устранить причину самостоятельно, но сначала её необходимо выяснить. Неприятные звуки может издавать не только ламинат, но и паркетная доска, монтаж которой во многом сходный с ламелями, сделанными из композитных материалов. Скрип пола нужно устранять и делать это грамотно, чтобы он не вернулся через несколько недель.
Чтобы ламинат не скрипел, нужно чётко соблюдать технологию монтажа
- Ламели ненадлежащего качества. При выборе напольного покрытия многие покупатели оценивают товар только визуально, а перекосы и неправильную геометрию так не определить. Необходимо проверять материал уровнем ещё в магазине.
- Ламинат неправильно хранился на складе или дома до укладки. Желательно делать монтаж напольного покрытия в течение месяца после покупки. Хранить ламели в горизонтальном положении и помещении с нормальной влажностью и температурой.
- Нарушены условия использования. Отделочный материал бытового назначения предназначен для укладки только в жилых помещениях, если необходимо застелить пол на веранде дома или в холодной прихожей с перепадами температур и влажности, то стоит обратить внимание на ламинат SPC.
- Нарушена технология монтажа. Это одна из самых распространённых причин возникновения скрипа в напольном покрытии. Укладка ламината проводится на ровное основание с допустимым перепадом высот не более 5 мм, иначе посторонних звуков при ходьбе не избежать.
- При укладке использовалась неправильная подложка. Толщина изолирующего материала не должна превышать 2-5 мм, иначе напольное покрытие будет слишком сильно прогибаться при весовых нагрузках и издавать звуки.
- Нет компрессионных зазоров в покрытии. Материал склонен изменять свои физические характеристики при эксплуатации. Расширение и сужение в разное время – это нормально для ламината, поэтому при монтаже всегда оставляются технические зазоры у стены не менее 10 мм. Впоследствии они закрываются плинтусами.
Ламинат низкого качества при эксплуатации может скрипеть
Это основные причины, когда напольное покрытие склонно издавать неприятные звуки. Одни из них можно устранить без демонтажа ламината, а для исправления других придётся частично или полностью разбирать ламели. Но, в любом случае, выяснив источник скрипа, необходимо принимать меры.
Как не дать обуви скрипеть на твердых полах?
У меня есть пара очень хороших туфель, которые я люблю, кроме тех случаев, когда я иду на работу!
У нас полы из твердого линолеума в большинстве мест, а ковролин — только в офисе, где я работаю. Когда мне нужно идти в другой район, мои туфли очень громко скрипят .
Я пробовал другие источники информации для этой проблемы, но безрезультатно. Скрип идет от обуви к земле; Я проверил это, сняв стельки и прогуливаясь, и скрип все еще был там. Мои туфли полностью сухие, и между несколькими строчками на дне между ними нет камней или предметов.
Гарантийный срок прошел, и я только недавно начал носить их чаще, чем раз в месяц.
Что я могу сделать, чтобы перестать скрипеть и раздражать коллег?
Каковы ступени вашей обуви? Баскетбольная и теннисная обувь имеют тенденцию скрипеть на твердых полах, потому что у них много гребней.
Модные туфли, но не как оксфордские туфли
Одним из вариантов может быть добавление дополнительного слоя резины на подошву. Существует спрей для резиновой подошвы, который предназначен для фиксации подошвы, улучшения сцепления с подошвой, улучшения зимней обуви и т. Д. Этот дополнительный слой, скорее всего, уберет скрип.
Просто чтобы убедиться, что на самом деле скрипят внешние подошвы, попробуйте добавить клейкую ленту на подошву обуви и посмотреть, можно ли это быстро исправить. Если это все исправит, поищите в местной мастерской по ремонту обуви или зайдите в интернет и посмотрите, не можете ли вы найти подходящий спрей для резиновой подошвы.
PS! Вы пытались спросить в вашей местной мастерской по ремонту обуви, есть ли у них какие-либо предложения? Знаете, совет часто бесплатный
Подошвы некоторых туфель покрыты тонким слоем черной краски, чтобы они выглядели блестящими и новыми. Это то, что заставляет твои туфли скрипеть. У вас есть два варианта: носить обувь до тех пор, пока этот слой не стерется, или взять наждачную бумагу и почистить. Это всего лишь тонкий слой, и вы увидите, как он шелушится, когда вы их шлифуете, так что не сходите с ума. Как только этот слой исчезнет, больше не скрип! У вас также будет лучшее сцепление на мокром полу.
Лучший способ остановить скрип резиновых подошв из-за «схватывания» на полу — это натереть кусочек мыла на подошве. Чем дешевле бар, тем лучше он работает. Просто пас или два в подошве, и все готово. Можно подумать, что это сделает обувь скользкой, но это не так. Это на самом деле улучшает сцепление с дорогой.
У меня, честно говоря, никогда не было этой проблемы. Когда-либо. Но если бы я это сделал, я думаю, что первым делом я бы попытался сделать подошву моей обуви менее гладкой (идеальной). Мне кажется, что две скользкие поверхности скрипят больше, чем гладкая и немного грубоватая.
Я бы подумал, что дешевая мелкозернистая наждачная бумага в течение нескольких секунд на дне ботинка должна сделать это. Я был бы осторожен, чтобы не снять всю подошву обуви, это было бы грустно. 🙂
Когда обувь начинает издавать скрипящие звуки, это происходит потому, что две части обуви трутся друг о друга и слипаются, когда они должны плавно скользить.
Таким образом, смазка в той или иной форме требуется. Быстрый поиск в Google показывает, что для этой работы рекомендуются и детская присыпка, и WD-40, хотя я уверен, что многие другие смазки будут работать очень хорошо.
Сначала определите, из какой части обуви доносятся скрипучие звуки. Затем нанесите смазку, обработайте ее, и все готово. Если она находится под подошвой обуви, обязательно поднимите подошву перед нанесением смазки.
Изменить: Убедитесь, что вытерли остатки смазки с нижней части вашей обуви, чтобы ваша обувь не потеряла сцепление с дорогой.
«Если он болтается и его нужно починить, используйте клейкую ленту. В любом другом случае используйте WD-40.» — старая пословица
Некоторые из этих ссылок также говорят, что это не будет длиться очень долго, некоторые говорят, всего за несколько шагов. Кроме того, это относится к скрипу между внутренней подошвой и обувью. ОП пытался ходить с ботинком, без внутренней подошвы, и он все еще скрипел. Другими словами, этот ответ не относится к ОП.
Попробуйте распылить масло любого типа на дно ботинок и оставить его там на несколько часов, а затем стереть. (Будьте осторожны, вы можете поскользнуться из-за масла)
У меня есть две пары обуви, которые так шумят на плиточном полу на работе, что мои коллеги подшучивают над ними. Я попробовал мыло — взял небольшой бар (размером с гостиницу, на самом деле предоставленный гостиницей), развернул его и просто потёр бар по всей подошве подошвы, с некоторым дополнительным акцентом на потертости. Ниндзя теперь тихо. Я держу бар в своем ящике стола. хорошо пахнет и прекрасно работает.
Я слышал, что пятиминутное погружение в чистый отбеливатель глубиной около 1/2 дюйма в течение 5-10 минут смягчит и вылечит проблему, а затем смойте теплой водой, теперь только подошвы! Я собираюсь попробовать это через несколько минут, и доктор Ральф скоро к вам вернется.
